Деревня Сумино
Наро-Фоминский район
Московской области

Деревенские советы

Яблоня

Яблоня не только самая распространенная у нас плодовая культура, но и одна из самых древних. Трудно установить ее возраст, но несомненно, что введена она в культуру не менее пяти тысячелетий назад. Уже в самых ранних легендах и мифах подчеркивается польза плодов, их внешнее очарование и таинственная суть, дарующая людям не только здоровье, но и любовь, красоту, вечную молодость. Именно яблоки стали символом всех плодов.

О том, что яблоки полезны, знает каждый. Полезны вообще всякие фрукты и овощи. Распространено мнение, что яблоки очень богаты железом. На самом деле они содержат его порой меньше, чем ягоды и особенно вишня. Но из яблок соли железа лучше усваиваются организмом, поскольку они находятся в благоприятных соотношениях с витаминами. В любом яблоке есть витамины В1, В2, С, РР, К, Е, каротин, витамин Р, но большинство из них в яблоках содержится в небольших количествах. А вот витамина Р даже самые бедные им яблоки содержат по 30-50 мг на 100 г плодов. Суточная же норма этих соединений 50-100 мг, так что одно-два яблока удовлетворяют необходимую потребность взрослого человека в этих витаминах. Установить, какие сорта яблок содержат больше всего этих соединений, очень просто. Если мякоть яблока остается после откусывания белой, то это, как правило, означает, что витамина Р в нем мало. Если же она буреет и при этом еще отличается терпковатым вкусом, - сорт богат витамином Р. Употребление таких яблок может оказывать благотворное влияние на здоровье людей, страдающих артериальной гипертонией. Яблоки с высоким содержанием Р-витаминных соединений очень полезны людям с повышенной ломкостью кровеносных сосудов (склерозом).

Польза яблок определяется не только витаминами. В яблоках содержится до 1% пектиновых веществ. Пектиновые вещества в желудочно-кишечном тракте не перевариваются. Они адсорбируют ядовитые вещества, которые таким путем обезвреживаются и выводятся из организма. Сырые тертые яблоки - одно из лучших средств от расстройства желудка. В яблоках содержатся и антимикробные соединения типа лизоцима, которые оказывают нормализующее действие на микрофлору кишечника.

Употребление яблок не противопоказано людям, страдающим сахарным диабетом, так как сбалансированность в яблоках глюкозы, фруктозы и сахарозы не вызывает перенасыщение крови сахаром.

Деревья яблони в зависимости от сорта и подвоя имеют высоту от 1,5 до 10 метров, продолжительность жизни 20-50 лет. Дерево будет ежегодно плодоносить только в том случае, если у него будет ежегодный рост побегов. Если при хорошем уходе и высоком урожае годичные приросты достигают длины 40-50 см, то на следующий год можно ожидать нормальный урожай.

Яблоня образует значительно больше цветков, чем это необходимо для будущего урожая. Например, при самом обильном цветении яблоня использует только 5-15% цветков для создания нормального урожая. Поэтому надо обеспечивать на дереве умеренное цветение (обрезкой), которое, как и ежегодный прирост, является залогом ежегодного плодоношения. Время цветения зависит от внешних условий и сорта. По времени цветения сорта бывают ранние, средние и поздние, разница между ними не более 2-3 дней. Длительность цветения яблони 6-15 дней, что зависит от погодных условий. Начало распускания цветковых почек происходит при температуре 9,9-10 С. Оплодотворение цветков яблони и груши происходит при 14-18 С, но успешнее при 18-24 С. Цветки с неоплодотворенной завязью сохраняют способность к оплодотворению в течение 7-9 дней.

Почти все сорта яблони являются перекрестноопыляющимися, требующими сорта опылителя.

Корневые системы плодовых деревьев разных пород имеют сходный вид. Занимая большие пространства, они имеют два направления - горизонтальное и вертикальное. Корни горизонтального направления размещаются на глубине 30-70 см. Они имеют решающее значение в питании плодовых растений. Разрастаясь, горизонтальные корни могут занимать большие пространства. Как правило, диаметр их распространения в 1,5 раза больше, чем диаметр кроны. Это надо учитывать при выращивании междурядных культур. Корни вертикального направления проникают в почву гораздо глубже, чем горизонтальные. По вертикальным корням поступают вода, питательные вещества, микроэлементы из более глубоких слоев. Эти корни удерживают дерево в вертикальном положении, придавая ему устойчивость. Глубина их распространения зависит от подвоя. На семенных подвоях она проникает глубже, на клоновых - мельче.

Большое влияние на рост, развитие и плодоношение яблони оказывают условия внешней среды.

• Отношение к температуре. Температура воздуха является одним из основных факторов, от которых зависит распространение сортов яблони по климатическим зонам. Некоторые сорта и виды зимой в период относительного покоя переносят понижение температуры до – 40 С. Вместе с тем, когда в течение зимы бывают оттепели, чередующиеся с понижением температуры, деревья этих сортов и видов страдают уже при температуре - 20-25 С. У них подмерзают годичные приросты и целые ветви. Очень часто наблюдается подмерзание цветковых почек в зимний период и гибель цветков во время весенних заморозков. В связи с этим введены понятия зимостойкость и морозоустойчивость.

Зимостойкость - это биологическое свойство выдерживать весь комплекс неблагоприятных условий зимы, в том числе и резкую смену температур. Следует заметить, что зимостойкость яблони зависит от состояния плодовых деревьев: молодые неплодоносящие деревья более устойчивы по сравнению с плодоносящими, в особенности старыми деревьями. Обильно плодоносившие, а значит, истощенные деревья, подвергаются сильнее влиянию низких температур.

Морозостойкость растений - это биологическое свойство выдерживать отрицательные температуры ниже нуля градусов. Подбор морозостойких сортов имеет большое значение для средней и северо-восточной зоны России.

Различные части яблони по-разному относятся к действию низких температур: цветки повреждаются при температуре - 1,5...2,5 С, завязи - 0,6...1,1 С, корни при температуре почвы -10 С. Более устойчивы побеги и ветви - выдерживают морозы до -25 С и ниже.

• Отношение к свету. Яблоня относится к светолюбивым породам. При не достатке света как для всего дерева в целом, так и внутри кроны рост побегов и плодоношение ухудшаются. Теневыносливость увеличивается по мере продвижения яблони на юг, и наоборот, эта же порода становится более светолюбивой при продвижении на север. Количество света, доходящее до листьев, зависит от схемы посадки и густоты кроны. При плотной посадке высота деревьев увеличивается, диаметр кроны уменьшается, наблюдается сильное оголение ветвей. Обрезка способствует созданию лучших условий освещенности в кроне, что увеличивает урожай и улучшает его качество.

• Отношение к воде. Яблоня является влаголюбивой породой. Её необходимо поливать в южной зоне, в средней зоне и в Поволжье. Больше всего она расходует воду в период цветения и усиленного роста побегов, листьев и корней, то есть в первую половину лета. Значительное количество воды затрачивается на рост плодов. Если водный дефицит наступает во второй половине лета, плоды получаются мелкие, недоразвитые, много их осыпается. Рост и деятельность корней почти прекращается, в результате чего морозостойкость деревьев сильно снижается.

• Отношение к почве. Яблоня, как многолетнее и глубоко укореняющееся растение, предъявляет повышенное требование к почвам. Предпочитает влагоемкие, достаточно воздухопроницаемые почвогрунты. Она хорошо растет и плодоносит на суглинистых, супесчаных, пойменных почвах, выщелоченных черноземах. При внесении повышенных доз органических удобрений ее можно выращивать и на песчаных почвах. Плохо растут яблони на избыточно увлажненных и заболоченных участках. При посадке яблони обращается внимание на кислотность почвы. Она должна быть слабокислой - рН 5,6-6,0. Уровень застойных грунтовых вод должен находиться ниже поверхности почвы на расстоянии 2-2,5 м.

• Размножение яблони. Сорта яблони при размножении семенами не передают свойственные им признаки: величину, форму, окраску, вкус плодов и т.д. Происходит это потому, что при опылении другими сортами из семян вырастают сеянцы, отличающиеся от родительских форм. В связи с этим яблоню размножают вегетативным путем с помощью прививки. Для ее проведения необходимо наличие подвоя и привоя. Подвой - та часть растения, на которую прививают, привой - та часть, которую прививают.

Несколько лет назад появился еще третий компонент - это промежуточная (интеркалярная) вставка. Ее применяют при биологической несовместимости ценного сорта с выбранным подвоем или для получения низкорослых скороплодных деревьев (при использовании вставки карликового клонового подвоя).

Обычные сильнорослые деревья яблони прививают на семенные подвои. В качестве подвоя пригодны сеянцы культурных зимостойких сортов - Аниса, Грушовки московской, Антоновки обыкновенной. Наряду с ними можно использовать лесную яблоню, а также крупноплодные китайки.

В Сибири и на Дальнем Востоке яблоню размножают на сеянцах сибирок и ранеток.

В последние годы широкое распространение получили, особенно на юге, клоновые подвои, которые размножаются вегетативно - отводками, черенками и др. (как смородина). На клоновых (карликовых) подвоях сорта яблони образуют низкорослые деревья высотой 2-3 м и вступают в плодоношение на 2-4 год после посадки. Деревья, привитые на них, малоустойчивые, могут сильно наклоняться под тяжестью плодов. Нередки случаи гибели деревьев из-за разломов ниже места прививки. Клоновые подвои, как правило, засухоустойчивы, но недостаточно зимостойки. Основной способ прививки яблони - окулировка.

Сорта яблони летнего срока созревания

• Грушовка московская. Старинный русский сорт народной селекции. Деревья среднего или крупного размера. Очень зимостойкие, долговечные, вступают в пору плодоношения на 5-6 год. Урожайность высокая, но периодичная. Созревают плоды не одновременно, в конце июля - начале августа, при созревании сильно осыпаются, хранятся не более 12-15 дней. Плоды мелкие или средние, массой 50-55 г. Мякоть сочная, кисловато-сладкого вкуса.

• Летнее полосатое - один из самых скороспелых, скороплодных, зимостойких сортов. Дерево среднерослое с компактной кроной, не требующей формирующей обрезки. Вступает в плодоношение на 3-4 год и дает ежегодно хороший урожай. Яблоки массой 70-80 г, продолговато-яйцевидной формы, наполовину розово-красные. Созревают в конце июля, осыпаются. Во влажные годы поражаются паршой.

• Налив белый. Старинный русский сорт. Деревья среднерослые, зимостойкие, высокоурожайные. Плодоносить начинают на 4-5 год. Плоды зеленовато-желтые, приятного вкуса. Созревают не одновременно - в середине, конце августа. Срок хранения 2-3 недели.

• Орлинка. Деревья достаточно зимостойкие, с густой округлой кроной. Плоды приплюснуто-округлые, покровная окраска на большей части плода в виде карминовых полос и крапин. Мякоть кремоватая, плотная, сочная, кисло-сладкого вкуса со средним ароматом. К парше сорт устойчив. Урожайность высокая и регулярная.

• Орловим. Деревья среднерослые, зимостойкие, с метловидной кроной. Сорт скороплодный и урожайный, устойчив к парше. Плоды конические, покровная окраска на большей части плода в виде ярко-красных полос и размытого румянца. Мякоть плодов кремовая, очень сочная с сильным ароматом. Плоды сохраняются до середины сентября.

• Раннее алое. Деревья зимостойкие, среднего размера. Плоды округлые, скошенные, могут сохраняться до конца сентября. Покровная окраска на большей части плода в виде темно-красного румянца. Сорт скороплодный и урожайный. По зимостойкости и устойчивости к парше превосходит Мелбу.

Сорта осеннего срока созревания

• Анис алый. Сорт народной селекции. Отличается высокой зимостойкостью (в Поволжье деревья выдерживают морозы до - 52 °С), ранним и обильным плодоношением, долговечностью деревьев. Устойчивость к парше средняя, нетребователен к почве. Деревья сильнорослые, урожайные. Плоды ниже среднего размера (65 г), ярко окрашенные, приятного кисло-сладкого вкуса. Пригодны для потребления в свежем виде, получения соков, варки варенья, мякоть плотная, не разваривается. В условиях холодильника плоды могут храниться до февраля, недостатком сорта является поражаемость при хранении «перцов-кой», то есть плоды загнивают изнутри и приобретают резкую горечь./p>

• Аэлита. Раннеосенний сорт, получен при скрещивании сортов Уэлси и Коричного полосатого. Отличается хорошей зимостойкостью, устойчив к парше. Дерево довольно сильнорослое. В пору плодоношения вступает на 4-5 год после посадки. Урожайность высокая. Плоды выше среднего размера (133 г), ярко-красной окраски. Мякоть плодов сочная, нежная, ароматная, кисло-сладкая, очень хорошего вкуса. Могут храниться в холодильнике до двух месяцев.

• Боровинка. Сорт народной селекции. Зимостойкость хорошая, сорт очень скороплодный и урожайный. Периодичность плодоношения средняя. Деревья к среднерослые. К недостаткам сорта относится слабая устойчивость плодов и листьев к парше. Плоды среднего размера, светло-желтые, с красными точками и яркими полосами и с красным румянцем. Мякоть желтоватая, плотная, сочная, кисло-сладкого вкуса. Хранятся плоды недолго, используют их для варки варенья, сушки, мочения.

• Брусничное (сеянец неизвестного сорта). Сорт раннеосеннего срока созревания, отличается высокой зимостойкостью, очень ранним вступлением в пору плодоношения (на 2-3-й год). Деревья отличаются небольшим ростом (естественный полукарлик). Урожайность обильная, ежегодная, плоды средней величины (до 100 г), бочонковидной формы с ярким брусничным размытым румянцем на большей части плода. Мякоть несколько грубоватого, но хорошего кисло-сладкого вкуса. Хранятся плоды недолго.

• Десертное Петрова (Коричное полосатое х Кальвиль белый зимний). Зимостойкость хорошая, устойчивость к парше средняя. В пору плодоношения деревья вступают на 4-5 год. Деревья сильнорослые. Плоды выше среднего размера (110-200 г), красивые, очень высоких вкусовых качеств. В неблагоприятные годы плоды резко меняют свои вкусовые качества. Очень хороши плоды для приготовления варенья. Хранятся плоды недолго.

• Коричное полосатое. Старинный сорт народной селекции характеризуется высокой зимостойкостью, позднеплодностью, умеренной урожайностью, отличными вкусовыми качествами плодов. Устойчивость к парше плодов и листьев хорошая. Плоды являются лучшим сырьем для варки варенья./p>

• Орловское полосатое (Мекинтош х Бессемянка Мичурина). Сорт характеризуется достаточной зимостойкостью, высокой скороплодность и урожайностью. Сравнительно устойчив к парше. Плоды отличаются привлекательностью, гармоничным вкусом. Сохраняются в холодильнике до конца декабря. На международных выставках плодов сорт дважды получал золотые медали (1977 и 1985 гг.).

• Осеннее полосатое. Старинный прибалтийский сорт. Деревья зимостойкие, но неустойчивые к засухе. Плодоносить начинает на 6-8 год после посадки, товарные урожаи получают на 11-12 год. Урожайность высокая. Плоды выше средней величины или крупные (110-120 г), светло-желтые с красивым размыто-полосатым румянцем. Мякоть кремовая, сочная, хорошего вкуса. Плоды могут храниться в холодильнике до января.

Сорта зимнего срока созревания

• Антоновка обыкновенная. Старинный русский сорт народной селекции. Имеет много форм. Деревья сильнорослые, долговечные, зимостойкие, в пору плодоношения вступают на 5-7 год. Урожайность высокая. Съемная зрелость наступает в конце сентября, хранятся плоды до февраля. Плоды среднего или крупного размера (120-180 г), светло-желтые, обычно без румянца. Мякоть белая, очень сочная, кисло-сладкая, с характерным, свойственным только этому сорту, ароматом. Используются плоды в свежем виде, для переработки и мочки.

• Пепин шафранный. Высокоурожайный сорт, но недостаточно зимостойкий. Деревья средней силы роста, обладают хорошей побеговосстановительной способностью. В пору плодоношения вступает на 4-5 год. Съемная зрелость наступает в конце сентября, хранятся плоды до мая. Плоды средней величины (75-100 г), овально-конической формы, золотисто-желтые, с ярко окрашенным румянцем почти по всей поверхности плода. Мякоть желтоватая, плотная, приятного винно-сладкого вкуса, с ароматом. Используют плоды в свежем виде, а также для варенья, компотов, сухих фруктов. Сорт устойчив к парше.

• Уэлси. Ценный осенне-зимний сорт. Деревья зимостойкие, умеренного роста, скороплодные и высокоурожайные: в возрасте 12-15 лет дает до 150 кг плодов. Плоды средней величины (около 100 г), правильной округлой формы, почти сплошь покрытые густым красным румянцем. Мякоть кремовая, сочная, хорошего кисло-сладкого вкуса с пряностью и ароматом. Деревья недолговечны и не достигают большого объема. К парше устойчивы.

Подготовка ям и посадка яблони

Для весенней посадки плодовых деревьев посадочные ямы копают осенью, а для осенней - за две-три недели до посадки растений. Размер посадочной ямы для яблони: 60-80 см ширина, 50-60 см глубина. На бедных и песчаных почвах глубину посадочной ямы увеличивают на 10-15 см. Избегайте распространенной ошибки - выкопка ям осенью, а заполнение их плодородной почвой только весной перед посадкой саженцев. Так делать нельзя, потому что земля, оседая, затягивает саженец, в результате происходит заглубление корневой шейки, ее подопревание и гибель дерева.

Осенью яма заполняется на 2/3 ее глубины. В посадочную яму под яблоню вносится 20-25 кг перепревшего компоста или навоза, 200-500 г суперфосфата, 100-150 г сернокислого калия, 1 кг древесной золы.

Перед посадкой саженцы необходимо тщательно осмотреть, обрезать больные и поврежденные ветки и корни. Подсохшие саженцы ставят на 1-2 суток в воду, а перед самой посадкой обмакивают в глиняную или почвенную болтушку (смесь глины или почвы с водой (1:1).

Перед посадкой определитесь, на каком подвое привит саженец. У саженцев на семенных подвоях корневая система состоит из нескольких скелетных корней толщиной 0,3-0,7 см, на концах которых развиваются мочковатые корни. У саженцев на клоновых подвоях такие корни отсутствуют, а вся корневая система мочковатого типа, похожая на корни смородины. Высота однолетних саженцев на семенных и клоновых подвоях должна быть не менее 70-90 см, с диаметром штамбика 1,5-2,5 см и корнями длиной не менее 20-30 см.

Посадку саженцев удобнее делать вдвоем. В середину ямы устанавливают посадочный кол. На дно ямы насыпают холмиком приготовленные удобрения, смешанные с верхним плодородным слоем почвы и ставят на него саженец, расправив корни. Один человек держит саженец, периодически потряхивая его, второй засыпает землей, взятой из междурядий, осторожно утаптывая ее по радиусу ямы. При посадке нужно следить за расположением корневой шейки. Корневая шейка саженцев на семенных подвоях после посадки должна быть на 2-3 см выше уровня почвы. После оседания почвы в посадочной яме она будет находиться на одном уровне с поверхностью. У саженцев на клоновых подвоях место прививки должно быть на 5-6 см выше уровня почвы. Это особенно важно при посадке яблони на карликовых и полукарликовых подвоях, привои которых в случае заглубленной посадки образуют собственные корни, теряют все признаки карликовости. Эти деревья буйно растут, становятся сильнорослыми, утрачивают скороплодность. После посадки проводят полив, а при осенней посадке саженцы окучивают на зиму слоем земли в 30-40 см. Посаженное деревце (саженец) надо подвязать к колу шпагатом «восьмеркой».

Обрезка плодовых деревьев

Обрезка - это операция, которая регулирует рост и плодоношение деревьев. В молодых садах с помощью обрезки формируют крону. Ее применяют в первые 5-6 лет жизни дерева - от посадки до начала плодоношения. У плодоносящих деревьев обрезкой омолаживают плодовую древесину, что увеличивает урожай. Если удалить приросты и ветви, загущающие крону, улучшаются световой и воздушный режимы, интенсивнее окрашиваются плоды. При обрезке уменьшается длина годичных приростов, ветвей или они удаляются полностью. В результате в кроне сокращается количество точек роста и плодовой древесины, происходит перераспределение питательных веществ, укрупняются плоды. Вырезка больных и сломанных ветвей предупреждает распространение вредителей и болезней.

Основные способы обрезки - укорачивание и прореживание. При укорачивании удаляется часть однолетнего прироста или многолетней ветви. Степень укорачивания бывает слабой, когда удаляется 1/4-1/5 часть ветки, средней - удаляют 1/3-1/2 часть и сильной, когда срезают более половины длины. Чем сильнее укорачивание, тем больше его влияние на плодовое дерево. Укорачивание усиливает рост, ветвление, способствует формированию прочного скелета дерева.

Прореживание, как правило, не усиливает ростовые процессы. После прореживания, когда полностью срезаются однолетние приросты и многолетние ветви, улучшаются световой и воздушный режимы плодового дерева. Прореживание положительно влияет на товарные качества плодов, усиливается их окраска, снижается поражаемость вредителями и болезнями.

Основные работы в саду по обрезке плодовых деревьев ведутся в период покоя. На юге нашей страны обрезать можно довольно продолжительное время - от листопада до начала вегетации, в средней полосе - в конце зимы - начале весны, в районах Сибири и Дальнего Востока - в ранневесеннее время.

В период покоя обрезку ведут при температуре воздуха выше - 3°С. При более низких температурах древесина плодовых деревьев колется, раны плохо зарастают, особенно у косточковых пород.

Обрезку надо закончить к началу вегетации - до набухания почек. Поздняя обрезка приводит к тому, что растение расходует много питательных веществ на формирование органов, которые затем удаляют. В результате ослабляются ростовые процессы, ухудшается завязывание плодов.

Формирование кроны

Дереву необходим прочный остов кроны, выдерживающий нагрузку урожая без поломов ветвей. Это зависит от сохранения лидера, количества ветвей первого порядка (отходящих от центрального проводника) и их размещения по стволу, а также от числа порядков ветвления и высоты штамба. По высоте штамбов плодовые деревья делят на пять групп. Высокий штамб (более 1,2 м), как открытая и менее защищенная часть ствола, чаще повреждается солнечными ожогами. Поэтому с средней, северной зонах и в Поволжье нецелесообразно формировать яблоню на высоком штамбе. Очень низкий штамб (менее 50 см) сохраняет яблоню от морозобоин и солнечных ожогов, но проводить обработку в приствольном круге очень сложно. Яблоню чаще формируют со штамбом 50-70 см. Прочность остова кроны возрастает при сильном центральном проводнике. Однако его наличие приводит к возрастанию высоты дерева. Поэтому его чаще удаляют после завершения формирования кроны.

При формировании кроны важно соблюдать закон соподчинения ветвей: ветви первого порядка должны быть тоньше и короче центрального проводника, ветви второго порядка должны уступать по этим показателям ветвям первого порядка и т.д. Основные ветви должны иметь углы отхождения 45°-60°. Нельзя выбирать в качестве скелетных ветвей ветви с острыми углами (менее 45°), так как у них получается непрочное срастание, и под тяжестью урожая они разламываются. Тупые углы отхождения ветвей (более 60°) приводит к тому, что ветвь быстро переходит к плодоношению и не может выполнять роль скелетной.

Типов кроны, которые используют для формирования семечковых и косточковых пород, известно много. В настоящее время наиболее распространенной кроной является разреженно-ярусная. Формирование кроны начинается с первого года после посадки. На центральном проводнике, на высоте 50-70 см от почвы, выбирают 2-3 скелетные ветви, близко расположенные друг к другу, с разных сторон ствола, направляя их рост в дальнейшем в разные стороны. Они образуют первый ярус. Скелетные ветви обрезают на одинаковой высоте, центральный проводник обрезают на 25 см выше скелетных ветвей. Такое соподчинение обеспечивает прочность крепления скелетных ветвей с центральным проводником, так как их толщина в два раза меньше диаметра центрального проводника.

Выше первого яруса закладывается второй ярус из двух ветвей или одной-двух одиночных. Расстояние между ярусами у сильнорослых деревьев от 60-80 см (сорта с широкими кронами) до 80-100 см (пирамидальные кроны), у карликовых через 40-50 см. Одиночные ветви размещают у первых через 50-80 см, у вторых - 30-40 см. На сучьях нижнего яруса формируют по две (реже три) скелетные ветви второго порядка. Разреженно-ярусную крону ограничивают на высоте 3,5-4 м от земли. Верхнюю часть центрального проводника удаляют над последней скелетной ветвью, которая должна иметь наклон не менее 45°-60°. Формирование кроны заканчивается на 7-10 год после посадки яблони.

Обрезка плодоносящих деревьев состоит из прореживания кроны, при котором удаляют засохшие, больные, скрещивающиеся, растущие внутрь кроны, подмерзшие, жировые побеги (волчки), а также ветви, свисающие и мешающие обработке почвы. Высокие деревья обрезают на высоте 4-5 м. С годами рост плодового дерева начинает ослабевать, длина однолетних приростов уменьшается. Когда приросты не превышают 5-10 см, требуется омолаживающая обрезка основных скелетных ветвей. Эти ветви укорачивают на 2-4-летнюю древесину, имеющую сильные приросты до 40 см. Омолаживаемые ветви укорачивают на удачно расположенные сильные боковые ответвления, которые, в свою очередь, тоже подрезают. Если ветви покрыты только короткими плодовыми образованиями, срез у яблони можно делать и на плодуху. Полускелетные ветви укорачивают так, чтобы подчинить их развитие основным сучьям. Длинную обрастающую древесину укорачивают на 1/3-1/2. При необходимости крону прореживают. После обрезки на 2-3-летнюю древесину вблизи места среза возникает много волчков или сильных приростов на обрастающих ветвях. На следующий год прореживают излишние побеги, направленные вверх, и слабо подрезают те из них, которые конкурируют с проводником.

При сильном загущении кроны омолаживающую обрезку проводят в течение 2-3 лет, чтобы не наносить одновременно много ран. В первый год омолаживают крупные сучья и сильно осветляют крону. В последующие годы подрезают полускелетные и обрастающие ветви. Волчки, которые возникают внутри кроны, частично удаляют, а оставшиеся укорачивают до 10-15 см, чтобы в течение 2-3 лет превратить их в обрастающие ветви. С помощью омолаживающей обрезки намного удлиняется продуктивный период, восстанавливается плодоношение многих сортов и повышается зимостойкость. Омолаживание деревьев лучше проводить в неурожайный год.

Удобрения в саду

Удобрения, органические и минеральные, рекомендуется вносить на площадь приствольного круга. Эта величина изменяется от возраста дерева и его состояния. Для определения ее можно воспользоваться данными таблицы.

Органические удобрения (навоз, компост) вносят периодически один раз в 2-3 года из расчета 3-5 кг на 1 м2. Если при посадке плодовых деревьев в посадочные ямы внесли удобрения (25-40 кг), то в приствольные круги первый раз их вносят через 4-5 лет, перед вступлением в плодоношение. Азотные удобрения вносят со 2-3 года после посадки, когда растения приживутся.

Органические и фосфорно-калийные удобрения вносят осенью или весной под перекопку почвы. Фосфорно-калийные удобрения не вымываются из почвы, поэтому их тоже можно вносить один раз в 2-3 года в количестве 30-45 г су¬перфосфата и 20-25 г калия сернокис¬лого или хлористого (это хуже) на 1 м2 из расчета на 1 год.

Азотные и минеральные удобрения являются быстродействующими. Норма внесения составляет 15-20 г на 1 м2 в период вступления деревьев в плодоношение и 20-25 г при полном плодоношении. Азотные удобрения используют для подкормок в весенне-летний период. Лучшее время для этого после схода снега по таломерзлой почве. В год урожая подкормку азотом проводят дважды. Вторая подкормка - после физиологического опадения завязей. Органические и фосфорно-калийные удобрения вносят на всю площадь приствольного круга в борозды, канавки, очагами в лунки. Лунки делают по периферии кроны на глубину 25-35 см, по 1 лунке на 1 погонный метр. После внесения удобрений лунку засыпают. Удобрения можно разбросать по всей площади круга и после этого перекопать почву на глубину 10-20 см. У ствола копать надо всего на 6-8 см, чтобы не повредить корни. Перекопку вести по радиусу приствольного круга.

Полив яблони

На формирование 100 кг плодов вы-сокого качества яблоня расходует за вегетационный период 30-40 тонн воды. Поэтому недостаток воды в летний период с очень высокой температурой воздуха приводит к преждевременному старению листьев и всего дерева, снижению количества и качества урожая. Чтобы не допустить этого, проводятся поливы. В годы со средним и повышенным выпадением осадков яблоню поливают на влагоемких почвах 2-3 раза, на легких - 3-4 раза. Потребность в первом поливе на влагоемких почвах обычно наступает в июне - первой половине июля. В это время у плодоносящих деревьев заканчивается рост побегов. У летних сортов полив в начале июля улучшает условия для налива плодов. Второй полив проводят через 3-4 недели после первого. Этим поливом создаются благоприятные условия для налива осенних сортов, формирования их у зимних. Третий полив рекомендуется провести в начале сентября. Он обеспечивает благоприятные условия для налива плодов зимних сортов, осеннего роста корней и подготовки растений к зиме. Летние сорта в это время можно не поливать. На легких почвах и в засушливые годы первый полив может потребоваться раньше - в начале июня, а последующие примерно в те же сроки. Глубина промачивания для яблони на тяжелых почвах - 60-70 см, на легких - 80-100 см. На карликовых подвоях соответственно 50-60 см и 70-80 см. Заканчивать поливы следует за 15-30 дней до уборки урожая.

В приусадебных садах полив чаще всего проводят по чашам, размер которых равен размеру кроны. На 1 м2 чаши требуется вылить примерно 50 л воды.

Молодые деревья в год посадки предъявляют особые требования к влажности почвы. Для восстановления поврежденных корней и хорошей приживаемости необходимо в первые два года после посадки поливать 3-5 раз, выливая под каждое 40-50 л. В последующие годы до вступления в плодоношение яблоня меньше нуждается в поливах.

Влагозарядковый (подзимний) полив проводится в октябре в сухую осень при сильном иссушении почвы. Главная задача этого полива - увлажнить корнеобитаемый слой на глубину 1,5-2 м. Влагозарядку не проводят в садах с близким стоянием грунтовых вод или ограничивают глубину промачивания до 0,5-1 м. Подзимний полив улучшает обводненность тканей, увеличивает приток тепла из нижних непромерзающих горизонтов, улучшает условия перезимовки. Поливная норма зависит от водно-физических свойств почвы, глубины промачивания, возраста дерева, его объема и т.д. В среднем на 1 м2 приствольного круга плодоносящей яблони требуется 50-80 л воды.

Как залечить раны на деревьях

На плодовых деревьях, особенно на яблоне, часто появляются раны и дупла. Они образуются в результате неправильной обрезки или разломов и расщепов ветвей под тяжестью урожая, под действием ветра и т.п. Повреждают кору ветвей и штамба вредители, болезни. Открытые раны служат местами проникновения в ткани вредных микроорганизмов. Ранение дерева следует как можно скорее залечить. Раны диаметром более 2 см зачистите садовым ножом и обмажьте садовой замазкой или варом.

Образование дупел обычно начинается с отрытых не залеченных ран древесины. Клетки поврежденных тканей отмирают и становятся благоприятной средой для размножения вредных микроорганизмов и трутовых грибов. Деревья с дуплами теряют механическую прочность. Лечение дупел начните с очистки их от отмерших тканей древесины. Затем дно и стенки дупла продезинфицируйте 3-5%-ным раствором медного купороса. Если дупло достигло большого размера, то забейте его полость дробленым кирпичом, щебнем, керамзитом, залейте и замажьте сверху цементным раствором.

Уход за деревьями, поврежденными морозами

Подмерзшие деревья испытывают недостаток в воде и питательных веществах. Поэтому в течение лета для них надо создать оптимальные условия питания и водоснабжения. Рано весной провести подкормку азотными удобрениями. Очень полезно после появления листьев провести опрыскивание раствором мочевины - 0,3-0,5%. После цветения и во время роста побегов снова подкормить азотными удобрениями, что будет способствовать формированию листового аппарата. В конце лета внести калийные удобрения.

Для сохранения влаги почву следует содержать постоянно в рыхлом состоянии и регулярно удалять сорняки.

Характер обрезки зависит от степени повреждения. Если подмерзли корни, нужно уменьшить надземную часть, для чего ветки укоротить или часть из них вырезать.

Если степень подмерзания надземной части трудно определить ранней весной, обрезку проводят после пробуждения почек. При слабом пробуждении почек обрезку откладывают до следующего года.

Защита деревьев от солнечных ожогов

Чтобы избежать солнечных ожогов, нужно защищать растения от перегрева в зимне-весеннее время. Для этого у молодых деревьев ствол и основания ветвей обвязывают мешковиной или бумагой. Плотная бумага нарезается полосками шириной 6-8 см, ствол и ветви обматывают по спирали, концы закрепляются шпагатом. Издавна для защиты от ожогов применят побелку штамбов. Для побелки используют свежегашеную известь. Она не только отражает солнечные лучи, но и убивает личинок и яйца вредителей и возбудителей болезней. Побелку ствола и ветвей проводят поздно осенью, когда начинает замерзать почва и нет опасности смывания побелочного состава дождями, на высоту до 1,5 м. На 10 л воды берут 2-3 кг свежегашеной извести, добавляют 100 г казеинового или столярного клея.

Хорошо держится на деревьях обмазка следующего состава: 3-4 части извести, 1 часть коровяка, 1 часть глины. Обмазка не имеет белого цвета, но хорошо защищает деревья от повреждений.

Можно использовать для побелки водоэмульсионную краску ВС-511, которая сохраняется на деревьях 3-4 года.

Яблоню можно спасти

Мыши и зайцы могут сильно обгрызать кору на яблонях в возрасте до 20 лет. Единственным способом спасения деревьев с кольцевыми повреждениями коры является прививка мостиком. Ее надо провести во время сокодвижения. Здоровую кору выше и ниже раны подровнять и надрезать прямыми лепестками длиной до 4 см и шириной, равной толщине черенков, которые будут прививаться. Интервал между лепестками по окружности штамба 5-7 см. На штамб толщиной 10 см поставить 4-5 мостиков. Срезаются однолетние побеги, можно даже волчки (жировые побеги). Из них подготавливаются черенки, которые должны быть на 10-12 см больше длины раны. Почки на черенках срезать, иначе они прорастут. На обоих концах сделать косые срезы, чтобы получился клин длиной 3-5 см. Затем срезами к древесине черенки ввести под лепестки коры на штамбе. Нижний конец черенка вставить в нижнюю часть раны. Очень важно выгнуть черенок наружу, чтобы придать ему упругость и предотвратить отрыв от места срастания при сгибании дерева ветром. Концы черенков можно прибить к стволу маленькими гвоздиками. Место прививки обвязать полиэтиленовой пленкой. Прижившиеся черенки утолщаются и постепенно смыкаются друг с другом.

Уборка и хранение яблок

Яблоки к моменту съемной зрелости приобретают внешние, характерные для сорта признаки. Основная окраска из зеленой переходит в желтоватую; покровная становится яркой. Поверхность плода из тусклой превращается в блестящую, глянцевую. Побурение семян также считается признаком съемной зрелости, но для зимних сортов этот показатель не всегда надежен.

Яблоки снимают, не нажимая на плоды, кончиками пальцев, аккуратно укладывая в корзины или ведра, обложенные мягкой стружкой или обшитые мешковиной.

Большинство сортов яблок лучше всего хранятся в кирпичных непромерзаемых погребах при температуре 0...+ 4°С и большой влажности воздуха. При резких колебаниях температуры плоды хранятся плохо.

В плодах содержится 85% и более воды. Сравнительно небольшие потери влаги приводят к нарушению биохимических процессов, ослаблению устойчивости плодов к болезням и сокращению сроков хранения.

Уровень влажности воздуха в период хранения необходимо менять. Во время закладки плодов на хранение относительная влажность должна быть 95-98%. Для поддержания ее необходимо в хранилище расставить посуду с водой.

Если в помещении достаточно сыро, то яблоки лучше всего сохраняют свои качества, если их разложить тонким слоем на стеллажах или в небольших планчатых ящиках. Обкладывать стенки и дно ящиков бумагой и переслаивать плоды стружкой во влажном помещении не рекомендуется. В сухих помещениях плоды лучше хранить в хорошо укрытых ящиках, нередко при обвертывании каждого плода бумагой.

Вентилирование воздуха является необходимым условием для хранения плодов. И еще. Нельзя размещать яблоки для хранения вместе с овощами и картофелем, так как снизятся их вкусовые качества и аромат.

Продолжение следует...